第五名：朗格
德国钟表品牌不少，排第一的肯定是朗格。目前为人所熟知的“德表特色”：四分之三夹板、黄金套筒、鹅颈微调，都是朗格发明的。费尔迪南多·阿道夫·朗格是朗格的创始人，最初是在瑞士学习制表，后来回到格拉苏蒂小镇，与其他三位制表师将格拉苏蒂小镇打造成精密制表中心。二战时，苏联轰炸格拉苏蒂小镇，朗格厂房被毁，二战后，朗格被东德政府没收充公，从此沉寂40年。直到1990年，瓦尔特·朗格注册新的朗格公司，当时LMH集团占有其90%的股权，而朗格只占10%，LMH旗下的万国和积家为朗格提供员工培训和技术支持。在2000年，历峰收购LMH，并且在2003年将朗格家族手中最后的股份买下。
朗格复兴是瓦尔特·朗格领导的，但是灵魂人物是Günter Blümlein，Günter时期的朗格一直备受业界推崇。除了积家和万国，业内巨头Papi工作室也为朗格复兴做出了巨大贡献，朗格复出巨作PLM陀飞轮就是出自Papi之手。
Lange 1是朗格1994年推出的四款手表中最重要的一款，凭借其不对称表盘及首个大日历显示，迅即成为品牌代表作。2016年年末，朗格发布了全新Lange 1，将日夜显示和月相放在同一个小表盘里，非常新颖。它并没有追随大表潮流，而选择坚持使用38.5mm的尺寸，更为适合正装，也能兼顾手腕较细的朋友。全新的Lange 1月相有三种组合，分别是铂金灰盘、白金黑盘及红金白盘，白金黑盘的组合搭配日夜显示显得更为和谐，也更低调一点。月相盘与秒针是保持联动的，与真实月相每隔122.6年才会有24小时的误差。Lange 1月相白金和玫瑰金的公价仅为316,000元，铂金灰盘的公价为440,000元。
朗格的1815是以费尔迪南多·阿道夫·朗格的出生年份命名的，融入了蓝钢指针、阿拉伯数字、火车轨分钟刻度，是朗格的入门首选，从设计元素来说，比萨克森系列要更有特色。18K黄金的小三针公价161,000元，18K白金公价192,000元。2017的SIHH上，朗格推出了1815年历表，40mm表径，10mm厚，年历快调位于两点钟方位，而各个功能独立调节按键则隐藏于表壳周身，搭载的L051.3机芯改自L051.2，叠加了厚度仅为1.4毫米的年历模组，售价不到30万元，比萨克森的年历表还便宜了不少。
朗格代表作较多，需要多花点笔墨。比如2009年推出的Zeitwerk，也就是广为人知的“猫头鹰”，从“猫头鹰”到“报时猫头鹰”，再到“三问猫头鹰”，每一款猫头鹰都是朗格的技术担当，也是当年朗格迷的热门话题。2017年的SIHH，朗格推出了限量100只的Zeitwerk Decimal Strike，表壳由朗格特有的蜂蜜金制成，跳时、跳分、小秒显示，带有大自鸣功能和十进制三问功能，更重要的是，公价才906,000元，要知道，2015年SIHH发布的Zeitwerk Minute Repeater售价可是高达44万欧元的。
第六名：宝珀
宝珀表始创于1735年，根据瑞士官方的公有财产登记，是世界上最古老的钟表品牌，但是真正发迹是在20世纪以后，1953年，法国海军将军委托宝铂表制造出能够潜至50噚（相当于91.45米）的手表，这批手表具备了现代专业潜水表的功能，在最初，50噚采用镭夜光，即便在几十年以后再检测，辐射量依然爆表，而后改用氚夜光，避免了辐射问题，陆续为美国、德国海军采用，“50噚”也是目前宝铂最重要的产品线之一。
宝珀宣称只做机械表，没有石英表；只做圆表，没有方表。其实这背后是有故事的，在石英危机来临时，宝珀的品牌已经消亡了，当时为了抵抗精工，一众瑞士大牌都在合伙研发石英机芯Beta21，而宝珀没有技术没有资金，当然也不可能参与研发了。直到1982年，Jean-Claude Biver用1.82万元收购了宝珀，才以“坚持不做石英表”为口号，开始了复活的过程。到1992年，宝珀终于重新站了起来，并被Swatch收购，改由哈耶克出任总裁。而宝珀也做过方表，而且还不止一款，有兴趣可以去考究一下。
尽管这样，宝珀也是一个非常值得尊敬的品牌，因为“只做圆表不做石英”这样的战略牺牲了非常巨大的市场，现在连独立制表人都开始尝试石英机芯，而且市场上的手表外形日新月异，只做圆表就意味着放弃了其他外形的尝试。
宝珀旗下有两个主打系列，Villeret和50噚。说Villeret是宝珀的代表作，相信是没有异议的，因为标识度太高了：基本上都采用双层表圈，收腰立体罗马刻度（无刻度和极少数女表除外），全部使用柳叶针。镂空的宝珀柳叶针还有“天下第一针”的美誉，比宝玑的烤蓝针更让人着迷。Villeret入门首选当然是不锈钢6654，具备月相、星期、月份、日历，115,500元的公价，性价比极高。进阶款式推荐6664，贵金属的全历月相半猎表，不但拥有全历、月相、盘面太阳纹玑镂，而且还有一块值得把玩的半猎底盖，贵金属的款式很正装，但又不会过于严肃，公价223,000元。
第七名：格拉苏蒂原创
朗格与格拉苏蒂原创谁为正宗的争论一直是表友感兴趣的话题。
自1945年德累斯顿被盟军轰炸之后，百业俱废，格拉苏蒂镇有不少制表师也因此逃往西德，刚从制表学校毕业的学徒瓦尔特·朗格就是其中之一，直到1976年他才返回格拉苏蒂，从伯父奥托的遗物中冒险带走部分图纸，这些图纸都成为了瓦尔特·朗格在1990年重启朗格品牌的底子。二战结束后，东德政府将格拉苏蒂镇的制表从业者整合在一起，成立Glashutter Uhrenbetriebe（GUB）。可以说，传承百年的格拉苏蒂制表从人才、设备到资料，都完整地保留在格拉苏蒂镇，最终并入GUB延续至今。
1994年，The Glashütte Uhrenbetries GmbH被财团收购，成为私人企业，并以“格拉苏蒂原创”为产品商标，2000年被Swatch集团收购。格拉苏蒂原创直接继承了GUB的历史积淀，从表壳到机芯的全部产业链均可自主完成，更重要的是，除了将德系制表特征，如四分之三夹板、大日历、雕花鹅颈微调、蓝钢螺丝、黄金套筒、太阳纹打磨大钢轮、格拉苏蒂传统飞行陀飞轮发扬光大以外，其创新能力也不容小觑。对于作为德国制表标志的鹅颈微调技术，格拉苏蒂原创开创性地发明出圆弧形的摆轮游丝卡子，解决了几百年来游丝变形影响等时性的问题，而专利的双向不同减速又极大地提高了自动上链的效率。
格拉苏蒂原创是大复杂功能万年历技术近年最大的专利申请者，生产出世界上唯一的倒计时计时表。而其制作的陀飞轮也忠实地体现出格拉苏蒂传统飞行陀飞轮尺寸大、陀飞轮旋转高而飘、外框架纤细不阻碍视线等显著特点。